Opferanode am Boot wechseln: wann es so weit ist und wie Sie sie im Wasser prüfen oder tauschen

Eine Opferanode am Boot sollten Sie wechseln, sobald sie ungefähr die Hälfte ihrer ursprünglichen Größe verloren hat. Diese Grenze nennt Volvo Penta auf seiner Seite über Anoden, und der amerikanische Bootseignerverband BoatUS ergänzt, dass sie meist nach etwa einem Jahr erreicht ist. Im Salzwasser raten die meisten Hersteller von Außenbordern und Z-Antrieben laut derselben Quelle sogar zu einem Wechsel alle sechs Monate. Kontrollieren lässt sich die Anode, ohne das Boot aus dem Wasser zu holen. Eine Wellenanode lässt sich auf diese Weise auch tauschen: Motor aus, Schlüssel abgezogen und immer mit jemandem an Deck, der Sie im Blick behält.

Bleibt die Frage, wie man eine Anode richtig deutet. Ist sie nach einem Jahr noch unversehrt, beruhigt das nicht, es ist ein Warnsignal. Ist sie nach wenigen Wochen zerfressen, ebenso.

Was eine Opferanode leistet und wo sie unter dem Rumpf sitzt

Zwei verschiedene Metalle, elektrisch miteinander verbunden und in Meerwasser getaucht, bilden eine Batterie. Das unedlere der beiden löst sich nach und nach auf: Das ist galvanische Korrosion. BoatUS nennt als Beispiel einen Edelstahlpropeller an einem Z-Antrieb aus Aluminium. Ohne Schutz wird der Antrieb zerfressen.

Die Anode aus Zink, Aluminium oder Magnesium ist noch unedler. Mit den zu schützenden Teilen verbunden, löst sie sich an deren Stelle auf. Ist sie aufgebraucht, übernimmt ein deutlich teureres Bauteil diese Rolle.

Laut einem zweiten Artikel von BoatUS sitzen Anoden am Rumpf, an Propellerwellen, Ruderblättern, Trimmklappen, Außenbordern und Z-Antrieben sowie im Kühlkreislauf der meisten Einbaumotoren.

• Propellerwelle: eine Schelle aus zwei Halbschalen, die mit Schrauben zusammengezogen werden. So ist es auf einer GFK-Segelyacht üblich.
• Saildrive: eine Ringanode um die Nabe. Manche Faltpropeller tragen zusätzlich eine eigene, wie der Ersatzteilkatalog von Volvo Penta zeigt.
• Außenborder und Z-Antrieb: mehrere Anoden unten am Antrieb, manchmal auch an der Spiegelplatte. Das Handbuch führt sie auf.
• Einbaumotor: Stiftanoden im Wärmetauscher, die vom Motorraum aus kontrolliert werden.

Wenn das Boot das nächste Mal an Land steht, fotografieren Sie jede Anode und notieren Sie ihre Teilenummer. Unter Wasser wissen Sie dann, wonach Sie suchen.

Wann die Anode fällig ist: die eindeutigen Zeichen

Ersetzen Sie die Anode, wenn sie etwa die Hälfte ihrer ursprünglichen Größe oder ihres Gewichts verloren hat: Volvo Penta und BoatUS nennen dieselbe Grenze. Wer länger wartet, wettet darauf, dass sie bis zur nächsten Kontrolle durchhält.

Volvo Penta zählt Wasserdurchfluss, Salzgehalt, Temperatur, Verschmutzung und Streuströme zu den Faktoren, die die Lebensdauer einer Anode beeinflussen.

Diese Anzeichen stammen von BoatUS. Der Verband erinnert auch daran, dass eine Anode fest auf einer sauberen, farbfreien Fläche angezogen sein muss, sonst fließt kein Strom.

Um die Hälfte unter Wasser zu beurteilen, halten Sie eine identische neue Anode neben die montierte. Wiegen Sie außerdem jede neue Anode vor dem Einbau: Beim Ausbau zeigt Ihnen die Waage, wie viel sie verloren hat.

Streichen Sie eine Anode niemals über. Laut BoatUS setzt Farbe sie außer Gefecht, und die teuren Teile korrodieren an ihrer Stelle. Derselbe Artikel mahnt zu besonderer Aufmerksamkeit, wenn die Borddurchlässe elektrisch mit den Unterwasserteilen verbunden sind: Geben die Anoden auf, sind sie es, die zu korrodieren drohen.

Zink, Aluminium oder Magnesium: die Legierung passend zum Wasser

Die Form der Anode hängt vom Bauteil ab. Ihr Metall hängt vom Wasser ab, in dem das Boot liegt.

Zink ist nach wie vor die bekannteste Anode, so sehr, dass englischsprachige Bootsleute schlicht von „zincs“ sprechen. Volvo Penta empfiehlt im Meer und im Brackwasser dennoch Aluminium: Laut Hersteller hält es im Salzwasser bis zu 40 % länger als eine gleich große Zinkanode. Auch BoatUS ist der Ansicht, dass die meisten Boote Aluminium tragen sollten.

Süßwasser leitet Strom viel schlechter. Volvo Penta rät dort von Zink und Aluminium ab, weil sie sich mit einer Schicht überziehen, die sie am Arbeiten hindert, und empfiehlt Magnesium. Dieses Magnesium gehört nie ins Meer oder ins Brackwasser: Es schützt zu stark und ist sehr schnell verbraucht. BoatUS ergänzt, dass ein solcher Überschutz die Farbe Blasen werfen lassen kann, hält Aluminium aber auch im Süßwasser für wirksam. Zwischen beiden Ansichten entscheidet das Handbuch Ihres Motors. Liegt Ihr Boot je nach Saison mal im Süß-, mal im Salzwasser, fragen Sie Ihren Händler.

Auch eine Anode, die lange an der Luft war, etwa im Winterlager an Land, kann sich mit dieser Schicht überziehen. Der Katalog von Volvo Penta rät, sie vor dem Einwassern mit Schmirgelleinen aufzufrischen, ohne Drahtbürste und ohne Stahlwerkzeug.

Die Anode kontrollieren, ohne das Boot aus dem Wasser zu holen

Eine Wellen- oder Saildrive-Anode sitzt nur knapp unter der Oberfläche. Manchmal reicht eine Maske für einen kurzen Blick mit angehaltenem Atem. Um zu vergleichen, den Sitz zu prüfen und die übrigen Anoden abzuschwimmen, hält Sie ein kleiner Luftvorrat ruhig unter dem Rumpf.

1. Stellen Sie an Deck den Motor ab, ziehen Sie den Schlüssel und geben Sie ihn dem Crewmitglied, das an Bord bleibt. Setzen Sie die Signalflagge A (Alpha).
2. Nehmen Sie die neue Vergleichsanode mit nach unten, mit einer dünnen Leine am Handgelenk gesichert.
3. Vergleichen Sie die Größe der montierten Anode mit der neuen.
4. Greifen Sie die Schelle mit der ganzen Hand und versuchen Sie, sie zu drehen. Sie darf sich nicht bewegen.
5. Suchen Sie nach Farbresten und zählen Sie die Schrauben.
6. Kontrollieren Sie die übrigen Anoden und tauchen Sie auf, bevor das Manometer in die Nähe der Reserve kommt.
7. Notieren Sie Datum und Zustand jeder Anode, um den Abtrag von Saison zu Saison zu verfolgen.

Wellenanode im Wasser wechseln, Schritt für Schritt

Die Wellenanode lässt sich im Wasser am einfachsten tauschen: zwei Halbschalen, ein paar Schrauben, ein Schlüssel. Entscheidend ist die Vorbereitung, denn unter Wasser landet eine Schraube, die Ihnen entgleitet, sofort auf dem Grund.

Was Sie an Deck bereitlegen

• Die neue Anode, passend zum Wellendurchmesser und in der richtigen Legierung. Probieren Sie sie vorher trocken an, damit Sie wissen, dass die Schrauben ohne Kraftaufwand greifen.
• Einen passenden Schlüssel und einen Ersatzschlüssel, beide am Handgelenk gesichert. BoatUS empfiehlt Innensechskantschrauben, die sich unter Wasser leichter handhaben lassen als Schlitzschrauben, dazu einen Schlüssel mit T-Griff.
• Einen kleinen Netzbeutel für die Schrauben und die alte Anode.
• Ein Schleifvlies, um die Welle dort zu säubern, wo die Schelle aufliegen wird.

Die Handgriffe, der Reihe nach

1. Motor aus, Schlüssel abgezogen, Flagge A gesetzt, Crewmitglied auf Posten.
2. Erster Abstieg: Lösen Sie die alte Anode, verstauen Sie alles im Beutel und tauchen Sie auf.
3. Zweiter Abstieg: Schleifen Sie die Welle an der Stelle der Schelle, bis blankes Metall ohne Farbe und Ablagerungen zum Vorschein kommt.
4. Setzen Sie die Halbschalen genau dort an, wo die alte Anode saß. Drehen Sie alle Schrauben von Hand ein.
5. Ziehen Sie abwechselnd an, jede Schraube ein kleines Stück, damit sich beide Hälften gleichmäßig schließen. Ziehen Sie zum Schluss fest an und prüfen Sie, dass sich die Schelle nicht mehr dreht.
6. Tauchen Sie mit Luftreserve auf. Wiegen Sie die alte Anode und notieren Sie das Datum.

Bei den übrigen Anoden ist mehr Vorsicht geboten. Je nach Modell wird die Saildrive-Anode mit oder ohne Ausbau des Propellers gewechselt: Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie abtauchen. Eine Rumpfanode, die mit durchgehenden Bolzen befestigt ist, bauen Sie im Wasser nur aus, wenn Sie ihre Montage genau kennen. Im Zweifel warten Sie auf das nächste Auswassern oder rufen einen Fachbetrieb.

Wie lange unter dem Rumpf, und mit welcher Flasche

Gearbeitet wird nahe der Oberfläche, aber die Arbeit braucht Zeit und beide Hände. Das Luftvolumen bestimmt, wie lange jeder Abstieg dauern kann.

Diese Zeiten sind Höchstwerte, erreicht nahe der Oberfläche bei ruhiger Atmung. Anstrengung, Kälte und Tiefe verkürzen sie, und eine festsitzende Schraube ist Anstrengung. Der Ratgeber zum Luftvorrat einer Mini-Tauchflasche erklärt, wovon sie abhängen.

Die OX1000 wird mit Gurtzeug und externem Atemregler auf dem Rücken getragen: Eine Hand hält die Schelle, die andere den Schlüssel. Die OX500Plus lässt sich ebenso tragen, mit 0,5 L. Bei 0,5 L planen Sie zwischen Ausbau und Einbau eine Füllung oder eine zweite Flasche ein. Das Set OX1000 mit Minikompressor füllt an Bord über die 12-V-Batterie. Der Ratgeber Mini-Tauchflasche befüllen vergleicht die anderen Lösungen, und die Seite Mini-Tauchflasche für Bootsbesitzer hilft Ihnen bei der Wahl des Modells.

Sicherheitsregeln unter dem Boot

• Motor aus, Schlüssel abgezogen. Wird der Propeller versehentlich eingekuppelt, während Sie die Welle halten, drohen schwere Verletzungen.
• Nie allein. Das Merkblatt „Loisirs sous-marins“ (Unterwasser-Freizeit) des französischen Meeresministeriums verlangt, nie allein zu tauchen. Unter einem Rumpf bleibt mindestens eine Person an der Oberfläche, die Sie sieht und Alarm schlagen kann.
• Flagge A. Dasselbe französische Merkblatt schreibt Tauchbegleitbooten vor, diese blau-weiße Flagge zu zeigen, solange Taucher im Wasser sind.
• Durchgehend atmen. Halten Sie beim Aufstieg nie die Luft an. Laut der Zeitschrift Alert Diver von DAN kann eine Gasembolie schon nach einem Aufstieg von kaum 1,5 Metern mit angehaltenem Atem auftreten.
• Süßwasser und Landstrom. Strom, der aus einem Steg oder einem am Landstrom hängenden Boot austritt, kann einen Schwimmer lähmen, der dann ertrinkt. Die Brandschutzbehörde des US-Bundesstaats Tennessee rät, in Süßwasser nie näher als 100 Yards, rund 90 Meter, an einer Marina zu schwimmen. Arbeiten Sie auf einem See vor Anker, weit weg von den Stegen.
• Die Hafenordnung. Sie kann Baden und Tauchen in den Hafenbecken verbieten. Fragen Sie beim Hafenmeister nach.

Der Ratgeber zur Sicherheit der Mini-Tauchflasche geht diese Regeln einzeln durch.