Quando cambiare gli zinchi della barca, e come controllarli o sostituirli senza alare

Bisogna cambiare gli zinchi della barca quando hanno perso più o meno metà delle loro dimensioni originali. È la soglia indicata da Volvo Penta nella sua pagina dedicata agli anodi, e l'associazione statunitense di diportisti BoatUS precisa che in genere la si raggiunge dopo un anno. In mare, la maggior parte dei costruttori di fuoribordo e di piedi poppieri consiglia addirittura una sostituzione ogni sei mesi, secondo la stessa fonte. Il controllo si fa senza alare la barca. Lo stesso vale per la sostituzione dell'anodo dell'asse, a motore spento, chiave tolta e sempre con qualcuno che ti sorveglia dalla coperta.

Resta da capire come leggere un anodo. Se dopo un anno è ancora intatto, non è una buona notizia: è un campanello d'allarme. Lo stesso vale se si è consumato in poche settimane.

A cosa serve un anodo e dove cercarlo sotto la carena

Due metalli diversi, collegati elettricamente e immersi in acqua di mare, formano una pila. Il meno nobile dei due si scioglie poco a poco: è la corrosione galvanica. BoatUS fa l'esempio di un'elica in acciaio inox montata su un piede in alluminio. Senza protezione, a farne le spese è il piede.

L'anodo, in zinco, alluminio o magnesio, è ancora meno nobile. Collegato ai pezzi da proteggere, si consuma al posto loro. Quando è finito, il suo ruolo passa a un pezzo molto più costoso.

Stando a un altro articolo di BoatUS, gli anodi si trovano sullo scafo, sugli assi delle eliche, sui timoni, sui flap, sui fuoribordo e sui piedi poppieri, oltre che nel circuito di raffreddamento della maggior parte dei motori entrobordo.

• Asse dell'elica: un collare formato da due semigusci stretti con delle viti. È il montaggio più comune su una barca a vela in vetroresina.
• Saildrive: un anodo ad anello attorno al mozzo. Alcune eliche abbattibili hanno anche il proprio, come mostra il catalogo ricambi di Volvo Penta.
• Fuoribordo e piede poppiero: diversi anodi nella parte bassa del piede, a volte anche sul supporto fissato allo specchio di poppa. Il manuale li elenca.
• Motore entrobordo: anodi a matita nello scambiatore di calore, da controllare dal vano motore.

Al prossimo alaggio, fotografa ogni anodo e annota il suo codice. Sott'acqua saprai esattamente cosa cercare.

Quando cambiare gli zinchi: i segnali che non ingannano

Sostituisci l'anodo quando ha perso circa metà delle sue dimensioni o del suo peso originale: Volvo Penta e BoatUS indicano la stessa soglia. Aspettare oltre significa scommettere che regga fino al controllo successivo.

Volvo Penta cita il flusso d'acqua, la salinità, la temperatura, l'inquinamento e le correnti vaganti tra i fattori che incidono sulla durata di un anodo.

Questi segnali vengono da BoatUS, che ricorda anche che un anodo va serrato a fondo su una superficie pulita e senza vernice, altrimenti la corrente non passa.

Per giudicare la metà sott'acqua, tieni un anodo nuovo identico accanto a quello montato. Pesa anche ogni anodo nuovo prima di montarlo: quando lo smonterai, la bilancia ti dirà quanto ha perso.

Non verniciare mai un anodo. Per BoatUS la vernice lo mette fuori uso e lascia che a corrodersi al suo posto siano i pezzi costosi. Lo stesso articolo chiede più attenzione se i passascafo sono collegati elettricamente alle parti immerse: quando gli anodi cedono, sono loro a rischiare la corrosione.

Zinco, alluminio o magnesio: la lega giusta per la tua acqua

La forma dell'anodo dipende dal pezzo. Il metallo, dall'acqua in cui vive la barca.

Lo zinco resta l'anodo più conosciuto, tanto che i diportisti di lingua inglese chiamano gli anodi «zincs», come da noi si dice «zinchi». Eppure Volvo Penta consiglia l'alluminio in mare e in acqua salmastra: secondo il costruttore, in acqua salata dura fino al 40 % in più di un anodo di zinco della stessa misura. Anche BoatUS ritiene che la maggior parte delle barche dovrebbe montare anodi in alluminio.

L'acqua dolce conduce la corrente molto peggio. Volvo Penta vi sconsiglia zinco e alluminio, che si ricoprono di una patina che impedisce loro di lavorare, e consiglia il magnesio. Questo magnesio non va mai in mare né in acqua salmastra: protegge troppo e si consuma molto in fretta. BoatUS aggiunge che una protezione eccessiva può far sollevare la vernice in bolle, ma giudica l'alluminio efficace anche in acqua dolce. Fra i due pareri, decide il manuale del tuo motore. Se la tua barca cambia acqua a seconda della stagione, chiedi al concessionario.

Anche un anodo rimasto a lungo all'aria, durante il rimessaggio invernale a terra, può ricoprirsi della stessa patina. Il catalogo Volvo Penta consiglia di ravvivarlo con tela smeriglio prima del varo, senza spazzola metallica né attrezzi d'acciaio.

Controllare l'anodo senza alare la barca

L'anodo dell'asse o del saildrive si trova a poca profondità. A volte basta una maschera per dare un'occhiata in apnea. Per confrontare, verificare il serraggio e fare il giro degli altri anodi, una piccola riserva d'aria ti tiene stabile sotto la carena.

1. In coperta, spegni il motore, togli la chiave e affidala a chi resta a bordo. Issa la bandiera Alfa.
2. Scendi con l'anodo nuovo di confronto, legato al polso con una cimetta sottile.
3. Confronta la misura dell'anodo montato con quella dell'anodo nuovo.
4. Afferra il collare a mano piena e prova a farlo girare. Non deve muoversi.
5. Cerca tracce di vernice e conta le viti.
6. Passa agli altri anodi, poi risali prima che il manometro si avvicini alla riserva.
7. Annota la data e lo stato di ogni anodo per seguirne l'usura da una stagione all'altra.

Cambiare l'anodo dell'asse in acqua, passo per passo

L'anodo dell'asse è il più semplice da sostituire senza alare: due semigusci, qualche vite, una chiave. Tutto si gioca nella preparazione, perché sott'acqua una vite che sfugge finisce dritta sul fondo.

Il materiale da preparare in coperta

• L'anodo nuovo, del diametro dell'asse e nella lega giusta. Montalo prima a secco per verificare che le viti entrino senza forzare.
• Una chiave adatta, più una di scorta, legate al polso. BoatUS consiglia le viti a brugola, più facili da manovrare sott'acqua di quelle a taglio, con una chiave a T.
• Un sacchetto di rete per le viti e il vecchio anodo.
• Un tampone abrasivo per pulire l'asse nel punto in cui appoggerà il collare.

I gesti, nell'ordine

1. Motore spento, chiave tolta, bandiera Alfa issata, compagno in posizione.
2. Prima discesa: svita il vecchio anodo, metti tutto nel sacchetto, risali.
3. Seconda discesa: strofina l'asse nel punto del collare fino a ritrovare il metallo pulito, senza vernice né depositi.
4. Posiziona i semigusci nello stesso punto del vecchio anodo. Imbocca tutte le viti a mano.
5. Stringi a turno, un po' su ogni vite, perché le due metà si chiudano in modo uniforme. Concludi con un serraggio deciso, poi verifica che il collare non giri più.
6. Risali con aria di riserva. Pesa il vecchio anodo e annota la data.

Gli altri anodi richiedono più prudenza. A seconda del modello, l'anodo di un saildrive si cambia con o senza smontare l'elica: leggi il manuale prima di immergerti. Un anodo di scafo fissato con prigionieri passanti non si smonta in acqua senza conoscerne esattamente il montaggio. Nel dubbio, aspetta l'alaggio o chiama un professionista.

Quanto tempo sotto la carena, e con quale bombola

Il lavoro si svolge vicino alla superficie, ma richiede tempo ed entrambe le mani. Il volume d'aria stabilisce la durata di ogni discesa.

Queste durate sono valori massimi, raggiunti vicino alla superficie respirando con calma. Sforzo, freddo e profondità le accorciano, e lottare con una vite grippata è uno sforzo. La guida sull'autonomia di una mini bombola da sub spiega da cosa dipendono.

L'OX1000 si porta sulla schiena con un'imbracatura e un erogatore esterno: una mano tiene il collare, l'altra la chiave. L'OX500Plus si porta allo stesso modo, con 0,5 L. Con 0,5 L, metti in conto una ricarica o una seconda bombola fra lo smontaggio e il montaggio. Il kit OX1000 con mini compressore ricarica a bordo dalla batteria a 12 V. La guida per ricaricare una mini bombola da sub mette a confronto le altre soluzioni, e la pagina mini bombola da sub per barca ti aiuta a scegliere il modello.

Le regole di sicurezza sotto una barca

• Motore spento, chiave tolta. Un'elica innestata per errore mentre tieni l'asse provoca ferite gravi.
• Mai da solo. La scheda «Loisirs sous-marins» (attività subacquee ricreative) del ministero francese del Mare chiede di non immergersi mai da soli. Sotto una carena, tieni almeno una persona in superficie che ti veda e possa dare l'allarme.
• Bandiera Alfa. La stessa scheda francese impone alle barche appoggio per le immersioni di esporre questa bandiera bianca e blu finché ci sono subacquei in acqua.
• Respirazione continua. Non trattenere mai il fiato risalendo. Secondo la rivista Alert Diver di DAN, un'embolia gassosa può verificarsi dopo una risalita di appena 1,5 metri a fiato trattenuto.
• Acqua dolce e corrente di banchina. Una corrente che sfugge da un pontile o da una barca allacciata alla colonnina può paralizzare un nuotatore, che poi annega. Il servizio antincendio dello Stato del Tennessee raccomanda di non nuotare mai a meno di 100 iarde, circa 90 metri, da un porto turistico in acqua dolce. Su un lago, intervieni all'ancora, lontano dai pontili.
• Il regolamento del porto. Può vietare la balneazione e le immersioni negli specchi d'acqua del porto. Informati presso la direzione del porto.

La guida sulla sicurezza della mini bombola da sub riprende queste regole una per una.